Слава-байкер знаменитый

Дописал этот полезный совет в инструкцию, спасибо. Вобщем то я этот ход проверял на разобранной вилке, но не убедился в том что он составляет 100 мм. Надо было линейкой замерить.

Ты не на том форуме спрашиваешь. Вот ответы на твои вопросы: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=139074&page=5&p=2177330&viewfull=1#post2177330 http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=112856&page=2

Внимание, важное дополнение! Сегодня установил вилку на велосипед и проверил её в движении. Оказалось что ход вилки уменьшился на пару сантиметров, а дальше ноги упирались во что-то мягкое. Виной всему оказался небольшой перелив масла в демпфер, вместо 145 мл я залил туда 150. Проблема решилась за пару минут. Открутил прямо на собранном велике демпфер-локаут и шприцом откачал 5 миллилитров масла. Теперь вилка работает нам полный ход. Так что, не допускайте ни малейшего отклонения от официальной инструкции: точно заливайте в вилку указанные в мануале объёмы.

Напрасно так думаешь. Синтетика от минералки очень сильно отличается в лучшую сторону, иначе стал бы я на 700 рублей раскошеливаться. Всё уже собственным опытом проверено. Была у меня вилка Марзоччи Дёртджампер-2 с масляной ванной в обеих ногах 2002 модельного года. Брал из фирменного магазина, в новую залезать не стал, установил на велик и сразу стал прыгать. Так вот, я даже летом заметил, что разогреваясь после первых прыжков на дёртах, вилка становится мягче, а отскок быстрее. То есть, залитое на итальянской фабрике масло обладало нестабильными характеристиками, что явно отражалось на работе вилки. А тут как раз срок первого профилактического обслуживания подошёл, прикупил на замену это самое синтетическое масло ЛиквиМоли вязкостью 10W. После замены характеристики работы вилки стали стабильными, она одинаково работала и в начале прыжков, и в середине, и в конце. Более того, она одинаково хорошо работала и в летнюю жару, и в лютый мороз до -25, а я тогда зимой катался каждый день.

dunkelfalke писал(а) Sat, 16 November 2013 22:06если требование к веложелезу, чтобы оно как швейцарские часы работало, то будет работать плохо. если уровня ашанбайка достаточно - то всё будет отлично. Да ну брось, осетрина бывает только первой свежести. Переключатель либо будет работать, либо нет. А то, что он работает, уже сейчас можно проверить, перевернув велосипед вверх колёсами и пощёлкав переключателем.

Оно синтетическое, а дешёвый Мотюл является полусинтетикой. При морозах разница чувствуется, а при летней эксплуатации нет.

Эти тубы с зелёными, синими и малиновыми соплями слишком дорогие. 222-я смазка (синяя) стоит 250 рублей, а тюбик литола всего 25 рублей. Импортные сопли тоже надо маслом разводить, иначе при холоде вилку подклинивать будет. Всякие у меня смазки бывали, литол не хуже. Кстати, это синтетическое вилочное масло ЛиквиМоли ещё в 2003 году стоило всего 70 рублей за литр, покупал его в том же Гранте. За десять лет в десять раз подорожало, сейчас 360 рублей за поллитра!

Ставь смело старые, всё заработает. Там убиваться нечему, только смазывай почаще. Можно вообще металлические ролики без зубцов от Старт-Шоссе поставить, тоже будет функционировать.

Последствий никаких не будет, но лучше купи ролики от Турнея, они везде по 50 рублей за пару есть, а если повезёт то и за 22 рубля купишь. Только к ним болты пошире нужны, от жигулёвской ручки в самый раз будет с утопленной головкой и под крестовую отвёртку, в любом автомагазине есть. У меня такие ролики на Шимано ХТ стоят уже много лет, работают превосходно.

kefi писал(а) Sat, 16 November 2013 17:43 Вот - а если эти самые сальники износились, то - из чего их смастырить можно ? Остаётся только купить новые: http://www.veloprobeg.ru/catalog/category/601/product/1100004939.php 172 рубля за пару.

Приступаем к заключительному этапу сборки очищенной вилки. Для смазки сальников необходимо приготовить фирменную смазку великолепного Славы-байкера. Берём любую имеющуюся под рукой консистентную смазку (в моём случае это Литол-24) и жидкое вилочное масло, которое будет заливаться в штаны. Смешиваем их в равных пропорциях до получения консистенции жидкой сметаны. Этой смесью пропитываем поролоновые колечки и всё пространство под сальниками до башингов, а также и углубление между верхней и нижней кромкой сальника. После этого можно вставлять верхнюю часть вилки в штаны. Но не до конца. В торцевые отверстия штанов заливаем шприцем вилочное масло вязкостью 15W. В правую штанину (там где демпфер) 5 мл, в левую (там где пружина) 10 мл. Вообще то, я залил 7 и 12 грамм, но это уже не по инструкции, а с запасом. Теперь можно осадить стойки до конца и закрутить нижние болты. После затяжки надеваем флажок-регулятор отскока и проверяем его действие. В самом конце привинчиваем крутилку прелоада пружины и проверяем её работу. Всё работает идеально, обновлённая вилка готова к новым приключениям:

Эти вилки совершенно одинаковы с 2011 по 2014 год, у них даже руководства идентичные. Просто у тебя штаны удлинены колодцем снизу для колёс 29", а длина стоек и начинка у них совершенно одинаковая, в том числе и объём заливаемого масла. У меня модель 2012 года для колёс 26", но если к ней купить штаны от твоей вилки, то всё без проблем встанет и вилка превратится в найнерскую. Вот здесь наглядно показано:

В сети можно найти множество руководств по обслуживанию подобных вилок Rock Shox, и почти во всех разная последовательность сборки. Так вот, дети мои, слушайтесь совета мудрого Славы-байкера: ОБРАТНУЮ СБОРКУ ВИЛКИ ROCK SHOKS СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕМПФЕРНОЙ НОГИ МАСЛОМ И УСТАНОВКИ КАРТРИДЖА TURNKEY. И никак иначе! Только так вы сможете сразу убедиться в работоспособности собранного узла и отсутствии подтёков масла. Отмериваем ровно 145 мл (и ни грамма больше!) вилочного масла вязкостью 5W и заливаем его в ногу. Лучше это делать шприцем Жане объёмом 150 мл, но у меня его не оказалось и пришлось отмеривать в стаканчике более мелким шприцем. На фото наглядно видна метка прежнего объёма, залитого на фабрике: Залил масло через воронку и закрутил картридж. Затем следует стойку посжимать с усилием для проверки подтёков. Они могут быть и снизу, в случае износившихся сальников; и сверху, в случае слабой затяжки картриджа. Убедитесь в том, что стойка имеет полный рабочий ход. После этого установите крутилку локаута для проверки работоспособности блокировки. Теперь можно и пружину назад установить в левую ногу. Закрутите как следует заглушку, но крутилку регулятора не устанавливайте, это делается в самом конце, когда будет закреплена стойка в штанах. Кому охота, тот может увеличить ход вилки до 120 мм перестановкой штифта в пружинной стойке. Но я не стал этого делать, поскольку для туризма 100 мм вполне достаточно.

С помощью накидной головки на 24 мм открутил заглушку пружины и извлёк узел целиком. Как видим, густой смазки тоже немного нанесено: Тем же торцевым ключом отвинчиваю демпфер-локаут на правой ноге и осторожно его вытаскиваю, дав стечь маслу вниз. Затем сливаю из ноги гидравлическое масло. Оно хорошего качества и почти не потемнело. По объёму близко к норме в 145 мл, но всё-таки его меньше. Таким образом, необходимая разборка завершена. Остаётся всё протереть, смазать вновь и приступить к обратной сборке.

Маленькой отвёрткой извлёк поролоновые колечки наружу, они оказались совершенно сухими. Какая-то синяя смазка была только на верхних кромках резиновых сальников. Замочил их в средстве для мытья посуды, хотя можно было и в керосине, но тоже с последующей промывкой водой и просушкой на батарее: Штаны промыл с помощью подходящего ёршика в ванной. Сначала под горячей струёй воды, затем залил туда средство для мытья посуды и хорошенько ёршиком пошуровал. И так несколько раз проделал, не ленитесь и вы. В процессе промывки в штанах гулко забрякали большие резиновые шайбы с самого дна. Вытаскивать их не стал, они и так хорошо очистились в такой бане. После мойки протёр штаны снаружи и положил сушиться на батарею, предварительно убедившись что те самые резиновые шайбы стоят раком поперёк трубы, так всё просушится идеально, а установить их на своё место можно будет при сборке. Кромки сальников и углубления под поролоновые колечки промывал зубной щёткой, она мягче ёршика и чистит лучше. Направлящие ног в штанах действительно металлические, да ещё и с тефлоновыми колечками по краям, оттого вилка так идеально работала даже при минимуме масла.

Создал новую тему, чтобы ценная инструкция не канула в аналы истории: http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=191756&start=0&rid=25682

Антон, меня смущает небольшой объём масла вязкостью 15W, требуемый для заливки в штаны. Ты действительно заливал по 5 мл и 10 мл в каждую штанину? А то раньше в Тору лили по 15 и 20 мл.

Это я над тобой подтруниваю.

VORON писал(а) Fri, 15 November 2013 17:05завтра отнесу на сборку А чего, сам собирать не умеешь что-ли? Ведь простейшее дело и лучше, чем сам для себя, никто не сделает.

Сегодня пошерстил окрестные автомагазины на предмет наличия вилочного масла. В крупном сетевом магазине автозапчастей «Грант» обнаружил полусинтетику Motul по 340 рублей за литровую упаковку и полностью синтетическое ЛиквиМоли по 340 рублей за 0,5 литра 15W и 360 рублей за такую же бутылку 5W. Эх, если бы Мотюл был в полулитровых бутылках и по 170 рублей, то взял бы именно его. А так отдал те же 700 рублей за самое лучшее вилочное масло ЛиквиМоли, хотя оно и меньше по объёму. Шприцов по 150 мл нигде нет, пришлось покупать в аптеке по 20 мл. Продаются только упаковками, 40 рублей за пять штук. Ещё и съёмник стопорных колец купил за 95 рублей, а то всё маникюрными ножницами пользовался. Для переборки вилки всё имеется, завтра её распатроню и отчёт выложу.

Дядя Гриша писал(а) Thu, 14 November 2013 22:27А почему, по мнению ТС, шоссеры не делают на 26" колёсах? Почему только 28"? С утра проснулся с ясной головой и понял суть вопроса. То есть, дядя Гриша хотел узнать почему на велозаводах не производят классические шоссейные велосипеды на колёсах 26 дюймов. Их таки выпускают, и именно для дальнего туризма: Другое дело, что спрос на них невелик. Путешественников то совсем немного, поэтому и велосипеды эти весьма специфические. Тем более для стиля езды с частыми остановками, при котором 26-дюймовое колесо наиболее эффективно. В Советском Союзе, ещё до войны, специально для сельских почтальонов выпускали велосипед «Урожай» на колёсах 26", но он не прижился из-за высокой стоимости, так и канул в лету. «Урожай» отличался от типичных совковых великов именно лёгкостью старта.

Дядя Гриша писал(а) Thu, 14 November 2013 22:27А почему, по мнению ТС, шоссеры не делают на 26" колёсах? Почему только 28"? Вопрос задан коряво, не могу его правильно понять. Шоссер на классическом гоночном велосипеде легко сделает МТВ. А вот гибрид на колёсах 28" и толстеньких шинах отстанет. Другое дело, что на шоссере ехать долго неудобно и багаж на него крепить сложнее. Всё дело в низкой посадке гоночного велосипеда. Ну можно на нём 200 км всего за восемь часов проехать вместо пятнадцати часов на МТВ, но устанешь то ты сильнее на шоссере. Я на своём маунтибайке чувствую себя как в домашнем кресле благодаря недлинной верхней трубе (ЕТТ всего 57,5 см). А возьми для дальних перегонов гоночный МТВ с ЕТТ=62-64 см и тоже устанешь как собака.

Цепь смазываю обычным моторным маслом, самым дешёвым. Главное её никогда не промывать! По сухой погоде одной смазки хватает на 400-450 км, при несильном дождике километров на 250, а в ливень при езде по лужам и за сто километров может всю вымыть. Обычно двух пластиковых пузырьков с пипеткой от Нафтизина хватает на 2500 км, они грамм по 15 что-ли.

Удавил в себе жабу, завтра схожу и куплю масло. Обязуюсь выложить фотки поэтапного разбора вилки, её промывки и сборки. Только, дорогие братки, подскажите где мне дозировочный пластиковый шприц купить совсем задёшево?

Сумку в Ашане покупал за 330 рублей. Из-за цвета понравилась, как раз в тон раме. И молнии там с двух сторон, а то у подобной сумочки "Сourse" за 150 рублей именно молния ломается.